vi-vi

User
  • Публикаций

    146
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

Информация о vi-vi

  • Звание

  1. Вот тут посмотри: http://www.defa.com/en/automotive/warmup/find_your_engine_heater/ Набор состоит из кипятильника, блока коммутации и розетки. Можно приспособить блок зарядки аккумулятора, проводку для внутреннего тепловентилятора. В Финляндии точно не проблема купить. Отправляют ли какие финские магазины или сама ДЭФА на РФ - не представляю. Но думаю что на еБэе точно найти можно. Вообще у них огромный ассортимент продукции. Каталог полистай интереса ради.
  2. Отпишусь тут что таки у меня было. При сборке, на 95%, поставили старую турбину. Так как с капиталки Чебуратор пробежал 15 ткм - прийти в ТАКОЕ стостояние новой турбине сложно. Люфты на валу до стенок, полный интеркулер масла, мятые лопатки. Да и сам корпус уставший-уставший. Но самое интересное то, что при сборке воздушный патрубок посадили без резинового уплотнения и турбина радостно подсасывала через прорези в пластике подкапотный воздух напрямую, мимо воздушного фильтра. (При правильной сборке данное соединение уплотняется резиновой манжетой.) Может это ускорило карачун до почти моментального... Так что... Проверять надо и то, во что сложно поверить. Турбину взял у НЕРИНГов в Латвии. Лавка судя по всему с Эксперт-Кар одна, а идёт по почте пару дней всего. А из Германии мне ни разу ничего быстрее недели не приходило. Не понимаю какой договор у Эксперт-Каров с почтой, но это медицинский факт.
  3. Блин! По инструкции: плоскости отмыли, обезжирили, проверили что плоскость прилегания не "винтом" (в этом случае лучше к спецам топать), как написано в инструкции применили, сколько там-же написанно выдержали перед началом использования. Если у вас соединение собранно на гермете, значит собирайте только соединение - обмазывать всё вокруг опасно: внутри куски гермета могут оторваться и что-нибудь заткнуть, а снаружи - вызвать локальный перегрев.
  4. Убить можно что угодно. ОМ-660 мотор хороший, но как и любой мотор он требует знания куда смотреть и что из обвеса контролировать и менять надо. Просто складывается ощущение, что при капиталке надо было тупо менять все детали, имеющие в принципе склонность к износу. Коли уж делал это в незнакомом сервисе. До анекдота доходило: перепрессовка втулок шатунов, развесовка, подбор пар шатун-поршень была мастером повешена на меня. Все данные с меня, описания с меня, инструкции с меня. Только дефектовка была без меня со словами: "мы всё раскидали, давайте решим что дальше будем делать!" (капиталка была объективна и я припёрся в БОШ почитать что комп глаголит, так как нет в хозяйстве тестбука со стар-диагностом). А так вылезает постоянно что-то за чем-то. Я капиталил в БОШ-сервисе (не важно каком, они все примерно одинаковы), специализирующемся на коммерческих мерседесах. Они всем хороши, кроме того, что не имеют расширенной компетенции и квалификации. По стандарту - да, гуру, а по экзотике - лучше обходить стороной. И всё равно повторю свой вопрос: кому страшны лужи? Блоку управления? Сцеплению? Турбине? (Остальному точно должно быть пофиг!)
  5. А это-то с чего бы? Честно говоря несколько непонятный тезис... 1. Это особенность СМАРТов (или всех пузотёров)? 2. А как тогда эксплуатировать машину на дорогах с колейностью (ну это так, филосовский возглас в сторону)? Готов выслушать какие-либо комментарии. Ибо... Откуда-то из района турбины начало течь масло. Но! Турбина свежеменянная (мотор год как перебранный). Езжу на СМАРТе не так и много сейчас. Но лужи не объезжаю. (CDI, 2000 год) ЗЫ На большом внедорожнике турбина (да и мотор) как-то не сильно расстраиваются от работы в подводном положении. Шипят конечно при погружении, ворчат недовольно в воду, но масло как поменяешь поле всех купаний так сразу "спасибо" говорят и молотят дальше (впрочем как и положенно им с их судьбой).
  6. У меня BF Goodrich на задке (185/65 R15) - так вот она уже пережила, кажется, три передних Pirelli. Так что ничего удивительного не вижу. Производители внедорожной и спортивной резины делают не супер привлекательную для "зажигалок" резину, зато надёжную. Ту, на которую можно положиться.
  7. Вот ещё у Эс Ко Моторсов есть что-то в наличии. Правда там самому забирать надо. Опять таки - все цены с НДС. Если Вы по тэшке забирать будете или имеете европейский номер налогоплательщика - то пробретение на НДС дешевше обойдётся. А уж как в РФ тащить - не ко мне, не мой бизнес.
  8. Я с подобными вопросами днями катался к Александру Маркову. Он мне устало: "кто вы все со сцепления начинаете... сначала EGR, потом сброс ошибок, а потом смотреть остальное (начиная с актуатора)" (вольный пересказ своими словами). Если Вы в питере - скатайтесь к Александру и посмотрите ошибки. Ну или постучитесь тут к нему. Сброс тяги может вызывать ошибкой по EGR. А уж актуатор - только усугубляет. В данном случае возможна маскировка проблем с клапаном улучшением ситуации вследствии настройки актуатора.
  9. Да, существуют (чуть не написал "штатные") докстанции и для того и для второго, не только универсальные (типа "на присоске") но и сделанные чисто для СМАРТа. Не хочу никого рекламировать, но тут было достаточно ссылок на интернет ресурсы (от eBay до тюнинг-шопов) где такие шняжки можно найти почти на любой вкус. Поищите - проблем никаких.
  10. Кстати! Тут был смартовод - кто-то из профессиональных картингистов! Точно профессиональный спортсмен!!! Я помню проскакивало сравнене устойчивости к сносу в каких-то темах. Кажется темы про руль... И очень полезно посмотреть (и попробовать) как это в исполнении тех кто понимает выглядит, чтобы представлять чего бояться на реальной трассе.
  11. Проблема даже несколько не в этом. 1. Робот переключает передачи по соотношению оборотов колёс и мотора. Как считал данные, так и выдал разрешение на переключение. Если ЕСП (траст) отключен, то ксорее всего он "не просечёт", что колесо сорвало в проворот. ХЗ как он отработает ошибку, когда она выскочит: сбросом мощности или модулятором АБС... 2. Тут же электронная педаль газа. Сигал обрабатывается и сообразно с диаграмой тяги и представлениями об окружающих событиях и мотор или отслеживает педаль или по каким-то своим внутренним соображениям начинает сбрасывать тягу или обороты (что не одно и тоже, хотя связано). В частности на принятие решения влияет акселерометры стояшие в руле...
  12. Ну да! Так и крутит... На шипах чуть дёрганнее выглядит, но всё равно неприятно. Либо развернуть "на пятачке" норовит, либо по дуге тянет (получается углом ко встречному потоку), а потом разворот. Спасибо за видео!
  13. Я езжу, по всей видимости, чуть больше, чем Вы. И на трассе всегда в канале. Дрифт - это само по себе спортивное мероприятие не имеющее почти никакого отношения к езде по дорогам общего пользования. Но! Применительно к СМАРТу топикстартер поставил его уместно: СМАРТ это городской автомобиль и при его эксплуатации на скоростной трассе приходится многое о чём дополнительно думать. В частности приходится помнить про особенности его геометрии и его систем cтабилизации. И поэтому обсуждение технических вопросов с дрифтерами - уместно и полезно. Более того. Анализ случавшихся дорожных происшествий показывает, что изучение некоторых на первый взгляд явно ненужных вопросов может оказаться правильным и полезным. Про ветер. Когда выезжаешь на СМАРТЕ смотришь на прогноз погоды. При ветре более 10-11 м/с ехать уже очень сложно. На автостраде ещё терпимо, а на дорогах внутреннего сообщения с грузовым траффиком - просто тяжко. Особенно когда лес-поле-лес-поле. Ну, три-четыре сотни км проедешь и всё: язык на плече. На следующий день лежишь пластом, а я не водитель: мне надо работать переместив свою тушку, а не баранка моя основная работа. Про попадание в опасные ситуации на смарте. Я больше зимой на смарте не езжу по Финке. Да и в РФ за пределы Питера стараюсь не выезжать Тяжело. Да и смысла нет. Да и вообще за пределами Столичного региона смарты почти не встречаются. Что в РФ, что в Финн. Зимой в Росии обычно есть обочины, заваленные снегом. Рельеф в основном плоский. Движение в среднем достаточно идиотское. Поэтому рекомендация простая: ехать медленно. В РФ это допустимо. Про скоростные режимы. Фура идёт 80 или 100 (европеец или пофигист). На трассах скоростные режимы 80/100/120. При 120 (а это всегда автострада) - организация по полосам 2+2, и все идут ровной грядкой. Нет бизких расхождений с большой разницей скоростей. А вот на второстепенных дорогах все идут с максимальной разрешённой скоростью. Но дороги-то 1+1 без разделительной. И если полосы узкие, то идёшь впритирку. Толчок ОЧЕНЬ сильный. Конкретно вчера меня чуть на сшибло на 12 трассе. Причём из встречной грядки фур ощутимый толчок дала только одна, остальные только качали. При том что вследствии очень сильного тумана вся колейка шла порядка 80. Встречные - явно не быстрее (видимость была метров 80-100, не больше). При этом на той же Скандинавии (Е12 грубо говоря СПб-Хельсинки) 1+1, но широченные обочены и жёсткое расхождение возникает только когда чудаки начинают творить неоправданные обгоны. Ну даже фигача в полтора раза быстрее фур ты приходишь на двадцать-тридцать минут быстрее. На плече в восемь часов оно на фиг не надо. А здоровья сжирает - немерянно. Самая проавильная скорость - скорость потока фур. По ЕСП и резину. Резина - зимой шипованная. Липучку - оставим фанатам из столицы. ЕСП (траст+ в моём варианте) - отключён, так как с ним мне не тронуться на выезде от собственного дома на светофоре: около 30 градусов уклон. Первое поколение смартов точно не имело "горного старта", а на ручнике раскручивать мотор достаёт. Летом - нормально, зимой по льду - никак. Только с ходу или с ручника. Мои эксперименты с липучкой закончились когда я в Лахти остановившись на светофоре ... поехал вниз боком. Ну дорога имеет имеет хороший уклом и в плане и в профиле, ну что поделать: рельеф такой. Полиция мне вежливо объяснила, где продаётся шипованная резина. Про "цепляние обочины". Опасно когда правые колёса соскакивают с уступа. Если идёшь в потоке, то очень опасно. При попытке выйти ходом маленькие колёсики с короткой базой приводят к тому, что рывок влево обычно происходит градусов под 30-40 к осевой. Как ни рули - ГУРа нет и переаточное отношение баранка-колёса большое, как следствие пока перекладываешь баранку в положение приемлемое для ловли машины на скорости 80-90 успеваешь долететь до встречки. Вот и всё. Мне везло: встречные грядки были достаточно далеко. Про дорогу и существование на ней. В связи с тем, что дорога это не развлекательная площадка, как справедливо отметили выше, а маразм на российских дорогах растёт непрерывно, то вопросы поведения (управления) в нештатных ситуациях уместны к обсуждению тут. И спасибо дрифтерам, что они подняли эту тему. Про выбор скоростного режима и самочувствие за рулём - это к любителям. Обычно столичным. А вот про дрифт и управление в заносе/скольжении хотелось бы и советов и рекомендаций от тех кто этим занимается услышать. Техническая сторона, как мне кажется, уже раскрыта. "Зачем?" - что? Зачем уметь водить? Зачем знать матчасть повозки, которой управляешь?
  14. Угу. Удивительное ощущение: поймал себя на мысли, что когда задача не понтануться пару часиков на дороге, а два-три раза за неделю сходить за бугор в Финку, Эстонию в командировку - то не хочется садиться в современное навороченное авто. Самым ненапряжным для езды по 12 часов в день кажется старый, добрый, задумчивый, мостовой, рамный, дизельный Дискавери. И чем дороже и современнее авто (а перепробованно хреньтесколько всего) - тем сложнее на нём "метелить" (если этот термин понятен). Дорога это не только где удовлетворяют свою гордыню, но и коммерческая, рабочая артерия. И только профессональное вождение.
  15. Если срывается в занос то очень тяжело поймать. (Крутились зимой на трассе - незабываемыке впечатления. Особенно выражения лиц дальнобойщиков.) Дискавери с постоянным полным и всеми тремя незаблокированными диффами легче поймать и удержать. Самое идиотское это попытки систем стабилизации отыграть оборотами тягу - сбрасывает, потом рвёт. А потом впадает в ступор и ни на что не реагирует. Думаю, что просто выскакивает несколько критических ошибок и происходит ограничение мощности двигателя. Если машинка с отключаемым трастом, то при его отключении при срыве, в том числе, не происходит зарезания мощности мотора. А что происходит в свежих машинках (там где данной возможности не имеется) - фиг его знает. Не со всем согласен. Это не неумение водить, а невозможность выкрутиться из некоторых ситуаций. На чистом ледяном поле соскальзывание боком возможно только в учебных целях. А на реальной зимней трассе - реальная опасность. Встречная фура сдувает чебуратор примерно на полметра-метр вбок. Когда на скорости около 100 ты правыми колёсами цепляешь обочину не всегда удаётся выскочить назад мягко: если там уступ то обычно ты выскакиваешь рывком и тебя повернув начинает нести и первое время пока ты не начал ловить тебя несёт правым углом вперёд. Боком несёт. А теперь посмотрите реально: трёхметровые полосы, ограничение 80 или 100, лёд, сметённый снег и отсутствие обочин. Скорость у обоих потоков 100 (сто). Всегда. Ну кроме пурги разве что. При этом как только отключаешь ЕСП начинаешь маневрировать намного увереннее. PS Это я про Финку. Тут медленнее потока ехать не будешь.