Александр Марков

Кстати, конец света обещан через месяц. Все уже побывали в Индонезии? Ещё можете успеть...

Ответили правильно - "обратитесь в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ...", а не в ту, где новый агрегат предлагают. Можете обратиться ко мне, ежели будете мимо...

Стандартная проблема. Которую ищите не в стартере, а в генераторе. Если кажется, что быстро садится - заезжайте в сервис, где есть токовые клещи. И просто проверьте все возможные места утечки, начиная с генератора - это вполне можно сделать из отсека двигателя. Как правило, утекает через реле-регулятор, иногда - через мост. Отремонтируйте не сами, а у тех, кто точно знает, что делает. Будете проездом в Питере - милости просим!! )))

Теоретически, ключ при отключении питания отвязываться не должен. Практическое подтверждение теории в том, что я привязанные блоки отправляю заказчику чёрти куда, и доезжают целыми при отключении более месяца. С другой стороны, были случай при перевозке японских машин в РФ; в некоторых случаях ключи отвязывались. Думаю, здесь дело несколько в другом. В Японцах зачастую стоят сигналки с устройством обхода иммобилайзера, при этом не требуется каждый раз разблокировать ИММО, просто открываете центральный замок брелком сигналки, и - поехали! При отправке же морем обязательно отключается аккумулятор, и иммобилайзер требует деактивации. Родные брелки при этом могли быть и неисправны, никто не проверял - незачем было до того...

Нет. Жадность. ...некогда некто заключил мысль о принципиальной невозможности работы двигателя Смарт с сильно перелитым картером. Было мной подмечено, что не факт. И был я обруган несколько... Решил я тогда вызвать сего мужа на пари типа ящик виски, ежели машина заработает при уровне по горло. Но, дабы носом грязь не клюнуть, решил я результат заранее проверить. А потом пари предложил... Я ж виски люблю! Ответа не дождался... ))))

Поскольку состояние термостата довольно сложно оценить реально, рекомендовал бы производить плановую замену термостата и антифриза каждые 2 года, вместе с ТО-С.

Трёхкнопочный брелок привязать можно, но функциональности не добавится.

С ручками, господа хорошие, нужно не "по сервисам ездить", а ремонтировать. Сервисы в основном не совсем представляют, чем нужно заниматься при ремонте автомобиля вообще и Смарта в частности. Обратитесь к специалисту. Сделать "прибамбасину" для блокировки-разблокировки технически несложно, самый оптимальный - установка недорогой сигнализации. Получите дополнительно ещё и охрану. Или дорогой сигнализации. Будете всем сообщать, сколько денег угрохали на ненужные функции )))

Не так делаете. И если до сих пор не сделали - заезжайте, помогу.

Немного странные вопросы... Что будет... А что будет, если головой о стену поколотиться? Вы же не пробуете, надеюсь? Вообще, ничего страшного. Если головой - то можно получить сотрясение. Если перелить масло - получите небольшое облако едкого синего дыма, пропуски зажигания вплоть до остановки двигателя. Мой опыт налива масла до горловины с последующим запуском показывает принципиальную возможность запуска на холостой ход и невозможность движения с нагрузкой. Принципиально, перелив масла в пределах 0.5--0.7л выше нормы может привести к перебоям воспламенения на режимах повышенной нагрузки вследствие выброса масла в воздушный тракт. Хуже, чем заглохнет, не получится. Лечение - сбросить лишнее масло (вакуум либо через фильтр в несколько заходов). Если кому интересно - на следующей встрече можно протестировать машину с объёмами залитого масла от нормы до горловины с дискретом через 0.5л, к примеру. Объём залива масла следующий (до нормы): - 599 см куб. - 2700мл - 698 см куб. - 3300мл - 800 см куб. - 3300мл

Кстати, о шлангах... В клапанной трубке применяется мягкая резина, которая лопается как предохранитель при превышении давления. Что является дополнительным признаком повышенного износа поршневой. Применяя шланг с оплёткой, эффект предохранителя пропадает. Про клапаны - попробую заказать десяток-другой железненьких в Джомани.

Поправочка. Про Маркова. Там про "сдохнет" был не он. То бишь не я.

Черное внешнее блок-зеркало с ручным управлением 4700р., через неделю. Пишите-звоните.

Клапан меняется действительно элементарно, но вот надолго ли результат - вопрос. Новая мембрана нахватается конденсата и снова примёрзнет... Плюс может обмерзать отверстие в дросселе... Идея такая - дружно взываем к Галактическому Информационному Полю с пожеланием привести среднесуточные температуры к сертифицированному для "Смарт" диапазону. ))) Или устанавливаем подогрев двигателя от розетки, типа "кипятильник". Стоит ноль, результат действенный. Если розетка близко. Или, как экстренный вариант - нацепите на пластиковую трубку с моторной стороны клапана хомутиком резиновую трубку, которую соедините с клапаном - будете утром отсоединять до прогрева, если что. Или на время прогрева мотора (15-20 мин) ослабьте крышку маслозаливной горловины - только потом не забудьте закрепить, когда поехать надумаете. Принципиально, все варианты экстренного свойства, лучше всего хранить авто на тёплой парковке.

На моём опыте ещё не происходило выдавливания масла через щуп (при замерзании клапанов) настолько фатального, чтобы с двигателем что-то случилось. Но в морозы лучше возите с собой литр масла и после старта двигателя не двигайтесь сразу, погрейте минут 10.

Теоретически, всё в наличии. Пишите/звоните. Лучше в почту.

Классно! Мне чертовски нравится! "Что-то немного звенело", дак решил весь мотор перебрать... А, может, сначала показать знающему человеческому человеку и вопросы позадавать. типа - что случилось, собственно? Не пришлось бы и шпонку искать, которой нет... А главный вопрос - звенеть перестало?

Вообще, тема с антифризом и маслом в морозы довольно распространена. Антифриз может начинать вытекать при температуре ниже -20 градусов, причём без всяких на то причин, казалось бы. Масло может выдавливаться через щуп даже при -10. И все симптомы неисправности исчезают после прогрева автомобиля либо повышении температуры воздуха. Если лень ждать весны, а антифриз течет, и подливать тоже нет возможности - рекомендую переустановить на хороший герметик водяную помпу, термостат и приёмный узел (пластиковый, на двигателе, сверху помпы). С маслом, как правило, проще. Симптомы пропадают после прогрева, масла вытекает грамм 50-100, но уровень стоит проконтролировать. Причина - замерзание мембран вентиляционных клапанов. Решение - ставьте авто на тёплый паркинг, эмигрируйте в тёплые страны, либо чаще ездите на машине. Ещё чаще. )))

Господа, никто не пробовал посмотреть, вытекает ли конденсат из короба печки, в районе испарителя кондиционера? Там есть дырочка. Она забивается. Чистить лень. В мороз всё замерзает. И при выключении кондиционера машина начинает массированно запотевать. Идея следующая. Включаем мозг и думаем, что делать )))))) Ну, а если кондея нет... Придётся сушить ботинки .. ))))))))))

Странные вопросы... Стукнул брюхом... Вытекло что-то... Греется... А если подумать немного мозгом? Тупо домкратом поднять, снизу полазать и обнаружить место утечки? Или блондиночку позвать, пусть поможет?

Блок управления двигателем имеет одну странную особенность . Он или полностью работает, или не работает. Подхват в неположенное время он инициировать не может. Итого. Низкая квалификация диагноста приводит к непредсказуемым результатам. Рекомендация. Поскольку до меня далеко, обратитесь к Зиггурат"у. Это Сергей Кострыгин. Координаты в форуме есть.

Перестаньте дурить и искать проблемы там, где их нет. В морозы и не такое случается. 1. Проверьте уровень масла. Критерий - наличие на щупе. 2. Заведите, прогрейте на х.х. 3. Посмотрите, не выдавливалось ли масло через щуп. Если да - замёрзла вентиляция. В принципе, отогреется. - ошибки, лампа "Чек энджин" - как следствие выдавливания масла в воздушный канал. Ерунда, последствия мороза. 4. "менять на 5/40"... - а у вас, простите, что? 15/50??? Нечего лить всякую дрянь, только синтетика от 0/30 до 5/50. 5. К официалам - не ногой. Кроме лишнего геморроя толку не будет. 6. 97 тысяч - не ресурс, а половина, если не сматывали, конечно... 7. Если ничего не помогает и жизнь дерьмо - дождитесь минус 10 за бортом и повторите всё сначала.. 8. Если совсем беда - звоните. Разберёмся.

И дополнительно можете облить датчик герметиком. Плюс повесьте шайбу из резины (типа как против крыс на швартовый канат) на шток привода тормозного цилиндра - внутри короба, где установлен датчик.

Про эксперимент. Уж извиняйте, не добрался. Натащил родстеров из Германии, довожу до идеала. Но попробую обязательно. Теперь уже в новом году.

Немного о зажигании. 1. Если Вам говорят, что неисправна катушка зажигания - дайте тому в глаз. Врёт, сука. Прав РоманоФФ, вечные они. 2. Если у Вас пропуски в цилиндре - однозначно замеряйте компрессию. С маслом в цилиндр тоже. Зажигаться смесь в Ашдоде может, вероятно, и без сжатия. У всех остальных Смартов при степени сжатия менее 4,5 воспламенения не происходит. Этот замер производится без запуска масла в цилиндр. 3. Проверьте свечи. Можно верхнюю. Если электроды обгорели - движок на переборку. Проблема с поршневой. Даже если Вам рекомендуют заменить свечи и/или клапан при отсутствии компрессии. 4. Никогда не используйте в автомобиле неродное оборудование типа проводов от какого-то пепелаца. Конечно, если Вы не любимый сын прирождённого колхозника. Провод от БОШ стоит копейки, форм-фактор провода полностью идентичен оригинальному. 5. Третий цилиндр расположен первым по ходу движения воздуха от турбины. Проверьте воздушную систему на предмет наличия масла. Масло любит накопиться в нижней части интеркулера, при нажатии на педаль газа оно выносится потоком воздуха как раз в 3-й, первым делом, цилиндр. 6, последнее. Используйте не просто сервис, а тот, где действительно знают, что делают. (Диагностировал как-то машинку у известного салона с сервисом. Боже ж мой, как они ещё не разорились... )