Павел_П

Можно как сайлентблоки реставрируют, так и старую подушку завулканить, получится наверное как раз, как та усиленная, а по цене, имхо, в разы дешевле...

Про расход топлива кто-то жаловался именно на 451...

 

Пробег пробегом, а год имеет значение. Или начинает иметь для первых выпусков по части высыхания резины, коррозии... имхо

Да, интересная мысль...

Думаю, есть смысл поставить "короткоходную" рейку, даже без усилка. Но если менять то сразу на рейку с усилителем, причем для короткоходной усилитель актуальней будет.

У меня проблема с двигателем. ..

А можно вопрос: как себя вёл двигатель перед разборкой?

Не вижу ни какого смысла если ни кто не говорит больше топки лить...

Дык она сама польётся, пропорционально давлению, на то он и Смарт

инфу надо проверить, а пока 2 вопроса

1 машина у тебя прошитая?

2 не боишься, что поршни расплавятся из-за бедной смеси?

1 Нет.

2 Ограничил буст давлением в 1.4 бара, значит блок должен видеть их. А интересно, при каком давлении непрошитые мозги выкидывают в safe mode? Дело в том, что я поставил стабилитрон еще до того, как прикрутил новый буст, в том случае вместо safe mode машинку дергало при передуве.

поставишь его на не прошитый смарт, он не поедит,, будет в ошибку валиться.

поведение конечно другое - регулировка давления только газом

Точно, в safe mode выкидывал. Обманул его, поставив стабилитрон параллельно датчика давления турбы, теперь больше 4В на нём не бывает, следовательно и вы safe mode не выкидывает. Но это для тех, у кого руки чешутся А у моей в добавок еще и штатный буст накрылся...

Димыч, скажи пожалуйста, а есть ли разница между чипом и заменой вестгейта на настроенный на 1-1.5 бар? Спрашиваю потому, что замена вестгейта полностью изменила характер авто. Чип-тюнинг только повышает барьер срабатывания эл.клапана или ещё что?

Ну, сами пары склеивать не следует конечно, а герметизировать вход провода в фишку не помешает. Ну а для этого лучше, имхо, момент или ему подобный резиновый клей.

Обычно беру клей момент и в небольшом количестве капаю на провода, входящие в фишку, предварительно отчистив карбом. Через минут 5 повторяю. Главное не залить сами контакты.

Приветствую, а по хлопку выяснил причину? у мну вчера такая же хрень была

Привет! Хлопок был единожды по причине плохо закреплённого патрубка на интеркулере. Так сработал импровизированный болуофф

Кому может будет интересно:

Я вообще отключил штатный электроклапан, заглушил все трубочки из лягушки байпаса кроме одной и поставил тройничёк на трубку давления турбины. На этот тройничёк повесил манометр и буст-контроллер. Трубочку из впускного коллектора тоже загрушил. Еще поставил тройничёк на выходе буста и повесил "стравливатель". Не знаю понятно ли объяснил, логика такая: когда давление турбины превышает 1.5 (настраивается механически), буст-контроллер открывается и дает давление на лягушку байпаса. Чтобы лягушка не застряла в таком положении воздух с неё медленно стравливается. А еще, чтобы не сработал "safe mode" поставил стабилитрон на 4V параллельно датчика давления турбы. Теперь всех обгоняю...

ps: только не советую использовать такой буст:

Дело в том, что он работает почти как обычный "кранчик".

длины провода не хватит намотать заметное число витков ... бида, бида

+1 А если использовать тонкий провод - сопротивление...

Ну у такого дросселя и задержка будет на микросекунду. То, что вы привели фото дросселя от блоков питания - именно от импульсных блоков для гашения высокочастотных помех. Для плавного пуска они не подходят.

Думаю от дросселей толку мало будет, к тому же у мало-мальски толкового дросселя будет приличное сопротивление, а от этого яркость ламп уменьшится.

Предлагаю колхоз, зато минимальными затратами:

 

Идею еще не осуществил, поэтому резистор может быть от 2 до ?? Ом. Мощность конечно должна быть приличной - обязательно керамика. А конденсатор может и 5 000 Мкф хватит.

В этом варианте недостаток - пороговое включение, зато выключение должно быть плавнее на некую долю секунды.

А на нейтралке на стоящей машине как? Ручник затягивать, чтобы обороты не вырастали?

Вообще-то машина всегда находится или на ручнике или с выжатым тормозом. Ездить на нейтралке кажись нельзя. Поэтому неудобств вроде не создаёт. Единственное хотелось бы, чтобы чуть раньше срабатывала. Для этого думаю, может подвинуть включатель стоп-сигнала, но тогда и стоп сигнал позже будет срабатывать. Или поставить отдельный включатель, типа как на капот от сигнализации ставят.... Короче пока думаю.

Да и еще немного модифицировал: добавил параллельно резистора конденсатор на 10мкф, стало еще немного быстрее срабатывать сцепление, при этом постоянно газ держится на небольших оборотах.

Не, я как то двумя ногами пробовал педалить, получилось экстренное торможение. После этого даже не пытаюсь...

А как быть с сухим сцеплением???В пробках думаю на неделю,а потом под замену???Вроде так по идее должно случиться?Или смысл,отпускаешь педаль тормоза и он газует как бы сам или просто прижимает сцепу?

Сцепление не пострадает. Газовать начинает автоматически только при условии, если отжата педаль тормоза (и снят ручник). Причём газует с минимальной силой, не знаю как у других, а на моей трудно удержать именно такое усилие: чаще получается сразу больше.

С горки, если полностью отпускаешь тормоз, происходит быстрее полное сцепление. До установки этой темы, сцепление так же происходило, только где-то на секунду позже.

С той поры, как являюсь обладателем этого чуда, под названием Смарт, часто замечал один не то что недостаток, как бы неудобство по сравнению с имеющейся Тоётой. Дело в том, что на Тоёте отпускаешь педаль тормоза, и она моментально начинает движение. В Смарте, увы, приходится перебрасывать ногу на газ, нажимать его... В пробках не очень то приятное занятие.

Так как в Смарте педаль газа представляет собой сдвоенный потенциометр, не долго думая, решил в автоматическом режиме управлять сопротивлением педали. Всё оказалось не так сложно.

Если кому интересно:

Снять педаль - элементарно - 4 гайки на 10. Фишку аккуратненько отсоединил, нажав на защёлку. Затем к проводам, идущим от фишки присоединил 4-х жильный провод (подошёл от клавиатуры). На 1,2,3 и 4 контакты. При этом 1 и 2 - один потенциометр, 3 и 4 - второй. Хорошо заизолировал и пустил этот провод под ковроланом в сторону аккумулятора.

Дальше понадобится 2 реле: одна постоянно замкнутая (с одной группой контактов), другая постоянно разомкнутая (с двумя группами контактов).

Логика такая: Когда отпускаешь ручник, первая релешка отключается, и замыкает контакты для второй. Но вторая (двухгруппная) не включается пока не отпустишь тормоз, ибо питание "-" идет от лампы стоп-сигнала. В итоге получается, что система автоматически включается только при условии что убран ручник и отжата педаль тормоза. Двухгруппная релешка в таком случае замыкает через резисторы номиналом: 6К - 3 и 4 контакты педали и 8К - 1 и 2.

Вот, фотка на этапе отладки:

 

А это уже на этапе завершения:

 

На ровной дороге при таких номиналах Смартик едет примерно 10 км\ч. Откатывается назад гораздо меньше, да и стартует быстрее на ту долю секунды, которая требуется для перемещения ноги с педали тормоза на газ. Короче я доволен

А инвертор хорош ещё и тем, что можно ноутбук с собой возить и не покупать кучу переходников для прикуривателя, да и другую мелочевку всякую можно включать с небольшой мощностью... :cg:

Если такой вариант - не вариант, то просьба блондинке объяснить почему, чтобы делОв не натворила!

Т.е. вы хотите грелку на 220В разобрать и встроить внутрь сидения? Думаю лучше всё-таки найти на 12В потому, что через инвертор будет энергия зря уходить в "отопление салона". Т.е. он(инвертор) будет нагреваться и КПД у грелки будет меньше. Да и зависимость от 220В в салоне не добавляет надёжности к задумке. Когда я делал подогрев, питание взял от обогрева заднего стекла. Там минут на 15 таймер, к тому времени и прогреешься и не успеешь закипеть. На край можно еще раз щелкнуть кнопочку...

Лет 5 назад покупал накидушку за 20 баксов, китай, где тольк оона не валялась... Только когда она сгнила, покрылась плесенью, думал толи выкинуть, толи... Разорвал оставшиеся лохмотья, и остался довольно прочный термокабель. скинул сидушку, снял шкуру и ножиком вырезал в паралоне канавки (самая трудная часть) вставил в канавки этот кабель и заклеил 88 клеем. Натянул шкуру, и поставил сидушку на место. Первое время ненамеренно нюхал клей за рулём. И даже если в салоне минус, всё-равно ехать куда приятнее. В прошлом году всё это сделал, в этом тоже несколько раз пользовался, работает. На счет второго сидения тоже подумываю, только вторую накидушку бы найти с хорошим термокабелем...

В любом случае вы увеличили количество снимаемого тепла из двигателя в салон. Если температура не поднимется выше двух или даже одного яйца, это и будет показателем того, что тепло снимается лучше, что означает в салоне будет теплее. Другое дело, что двигатель не выходит на рабочую температуру, но это можно регулировать вентилятором. Имхо - доработка полезная.

Смотря какой размер... 195-45-15 не цепляет. 195-50-15 - цепляет только перед, но поправимо. А 195-55-15 только на зад.

Кстати, дисками доволен, машинку реально украшают, да и крепкие.

но а как быть с имобилайзером он срабатыват через 15минут если ты машиной не пользуешся

Самый простой способ - изъять схему из ключа, подобрать блок питания (может от зарядки на сотку) и при открытии встраиваемой сигналокой, релешкой замыкать контакты схемы ключа.

Но вообще то не советую убирать защиту аммо, хотя для автозавода конечно необходимо...

+

Причём справа сделал две релешки, а налево перекинул двумя проводами (выход взял перед правым приводом) и соответственно провода от родной сигналки слева отрезал от привода и заглушил, подсоединив вместо них перекинутые справа.

ps надеюсь ясно выражаюсь