dimadi

Коробки разные, точно по номерам по крайней мере.

а где спасибо?

по привязке - там кароч последовательность следующая: жмешь F3, появляется диалоговое окно. вырубаешь зажигание, светодиод красный на аварийке начинает моргать быстро-быстро. Два раза жмешь на ключе кнопку закрыть, диод на секунду после этого гаснет. Так делаешь на всех ключах, врубаешь зажигание, и жмешь ок в окне. Вылазит надписть что сопоставление блоков проведено. По поводу приборки - вин в ней поменять довольно просто: надо тока скачать дамп с еепромки приборки, поменять в дампе вин на нужный и залить назад. П.С. еепромку надо сдуть с платы для считывания и записи, иначе ее не прочтешь.

Ну если следовать мерсовским инструкциям то первый вариант более верный. Есть 2 текста в инструкциях: 1)the bore hole on the camshaft follower must be flush with cylinder head separating surface 2) ... and the bore on the camshaft sprocket is in line with upper edge of cylinder head separating surface. Если бы речь шла о двух "дырках" в параллель или надо было бы именно чтобы все отверстие было видно вышу уровня башки, так бы и написали. Плюс картинка в инструкции, хоть и не очень хорошая но ближе к первому варианту. Если заморочиться, можно все промерить для обоих случаев по принципу, например, как тут показано

ага, тока не забудьте еще блоки панели инструментов и центральной электрики заодно махнуть. Ну и плюс ключ прописать, т.к. личины разные ))) А то хрен донорский блок заработает без остальных двух, вин то другой хотя тока если проверить видит-не видит пойдет и один махнуть. Ну и плюс не втыкайте блоки на дохлый смарт. А то Рискуете получить 2 дохлых смарта Втыкайте лучше подозреваемые нерабочие блоки на смарт, в котором с проводами и датчиками заведомо все в порядке.

код ошибки напишите, который стар диагноз показывает. И я вам скажу, имеют ли смысл танцы с бубнами по сбору-разбору датчика, ато может он тупо дохлый )

Дано: -14 за бортом. При запуске холодного или теплого мотора, довольно сильная вибрация по кузову, 600 оборотов мах вместо начальных 1000-1100. На нажатие педали газа нет никакой реакции. Чек не высвечивает, ошибок нет. Несколько попыток завода и результат 50% нормальных запусков, 50% кривых. Машина дизель 2009 пробег ~ 80 т. км, приехала из Германии полгода назад, пока нигде не обслуживалась.

через пару дней этот дизель приедет на замену сцепления, подцеплюсь, ошибки посмотрю, может словилось чего все-таки.

сергофан, ошибку какую выдает стар диагнозис, код?

если еще есть, за 5 заберу

Alex, брать sachs, снимать задний пластик, двигло снимать не надо, но надо вывешивать подрамник, т.к. у вас дизель и там геморройнее замена сцепы чем на бензинке.

Highway, проводка к форсунке и форсунка отпадает, т.к. при залипании или ее отказе двигло двоит, но поддается свободно разгазовке. ну и электроника это видит сразу и чек выдает. Здесь иной случай. При температуре выше чем минус 10 все без проблем. Топливо отпадает, т.к. меняли и заправку и топливный фильтр.

А ты его не разглядывай, а на зуб пробуй. Сломаешь зубы, значит тефлон, не сломаешь - фуфлон.P.s. я привел что написано на эволюшне. Ревизия сцепы выходила новая. Что они там меняли, на 100%, кроме них самих вряд ли кто ответит.

Так вообще с любой машиной) бывают убитые, бывают нет. Ко мне печальки уже и в новом кузове приезжают периодически)

П.с. физика процесса ))) http://class-fizika.narod.ru/8_14.htm

Ездить на машине больше, прогреваться до рабочей температуры и будет счастье) Если опять случится гемор такой, маслозаливную крышку тупо открутить и оставить в таком открученном состоянии на клапанной крышке пока двигло не нагреется, мин на 15-20. Потом закрутить и ехать. Если не терпится ехать, снять обратный клапан циркуляции картерных газов, как минимум с резиновой трубки, кот. идет от воздушного коллектора, как максимум вообще его выдернуть из корпуса помпы (т.к. клапан если замерз сам, то из пластиковой трубки вы его не выдернете)

Мне чот даж интересно стало чем все закончится)))

Если после этого не заведется, то я бы к дилеру поехал тогда уже чтобы они в германию вопрос задали что за нах.

Есть кстать мысля поставить на мхд обычный стартер, для экстренных так сказать случаев, т.к. на коробке там идет заглушка просто

По статистике - 90% геморроев, связанных с заводом мхд это радиальное биение подшипника генератора. К этому добавляется следствие - износ ремня. Ставить только оригинал, у неоригинала ширина ручейков-канавок другая и длина ремня тоже. Недавно вообще дибильный случай был - крутить крутило, впрыск щел, но до зажигания не раскручивал. Ремень поменял на оригинал и все зашелестело. Видать есть кол-во оборотов когда идет впрыск и потом при чуть большем зажигание. Пол дня убил понять в чем прикол. Уже даж грешить начал на блок двигла. Оказалось что неоригинал слегка просто проскальзывал, сцуко

проблема в криворуких переборщиках. Решение проблемы в поиске тем, связанных с геной, описывалось уже мильон раз. Если надоест, пишите в личку.

тут ваще 2 варианта - либо поможет либо нет ) если косяк актуальный и важный, то хрен, если не особо, то бывает 3 полоски и без скидывания даже клеммы сами уходят. Попробуйте, хуже не будет, но только в том случае если проблема проявилась единожды. Если 3 полоски выскочат снова, то сделать диагностику чтобы понимать чего не нравится электронике.

потому что в рейке 2 датчика момента вращения. И если разница между ними в какой-то момент довольно велика, то мозги не знают чему верить и вырубают усилитель руля до следующего включения зажигания. Стандартный косяк реек с усилителем. Не лечится. Либо понять, простить и ездить дальше, либо замена рейки и не факт что повезет )

А что за великая тайна то с реле? ) Кому припрет могу шепнуть номерок, вроде все спокойно ищется по каталогам. А про особенности смартовских генераторов уже писал кучу раз, пользуйтесь поиском.

1,4 они дуют. Мой и жены по крайней мере оба роадстера-брабусы