dimadi

По железу различия есть. 921-й двигатель это 45 квт, ставится еще и на 42. 922-й 60 квт чисто на роадстер. Распредвал другой, выпускные клапана, поршни. Также на более мощном моторе маслокулер бехровский стоит. Еще турбины разные и форсунки. А перенастройка электроники это чиптюнинг уже.

Коробка в аварийку когда уходит три полоски выдает или чек загорается от перегруза двигла при аццком дергании. Тут вроде такого не было, судя по описанию. Хотя исключать этот вариант тоже нельзя.

Ест одна теория каким образом объяснить это. Есть такой параметр называется момент схватывания сцепления. Выставляется диагностическим прибором. Со временем данный момент адаптируется по факту того что происходит со сцеплением. В горку у вас была пробуксовка, вероятно адаптация из-за этого происходила неверно, поэтому и появилось дерганье. Сбросив клемму, вернули первоначальное значение. Но это теория, на практике при возникновении проблемы следует сделать диагностику чтобы понять ее причину.

Димыч, так в епц по вину на конкретный тачан глянь идет он или нет если сомнения есть.

Всю тему зафлудили )

Стартер крутит и не заводится из за то6о что блок двигла выдал ошибку замыкания стартера на плюс. Он видит что его не просят крутить двигло а оно крутится без его ведома )

есть 4 диска б.у. литые, дизайн Sportline 15”, за 8 т.р.

сама рейка стучит скорее всего. Демфер вообще смотрели рейки? Амортизатор тобеж ) Кода руль туда-сюда (по часовой, против часовой) понемногу и быстро, постукивания есть? P.S. обстрагируясь от ощущений что долбит прямо под рулем... Подвеску переднюю, помимо шаровых вообще еще смотрели? там 4 сайлендблока еще и пара стоек стабилизатора, любое из этих мест может давать стук. Глухие стуки также могут давать дохлые аморики, например.

Машина какая у Вас? Есть ли электроусилитель руля? П.с. Под самим рулем крестовина не убиваемая, т.к. стоит в довольно "комфортном" месте по сравнению с нижней ) А то что вал ходит немного вперед назад это часто встречающееся явление, там пластик ходит в посадочном месте, стук не из-за этого

Имеем: смарт, дизель, 2000 года. При попытке завода срабатывает втягивающее реле и сразу же тухнет вся электрика ( на панели приборов даже пробег пропадает). Практически сразу все загорается как ни в чем не бывало. Если продолжать держать ключ в положении запуска двигателя, то процесс циклический, иногда выскакивает 3 полоски еще. По началу грешил на коротыш в стартере либо фиговую массу где либо. Проверил на стенде, коротыша нет, напрямую с АКБ крутит. Втягивающее новое. Косу массы на двигле проверил, контакт везде хороший. С АКБ тоже проблем нет, проверил и его, и с другим АКБ картина аналогичная. Скидывал 50-ю клемму со втягивающего, проверить не коротит ли где в цепи от блока релешек (те что под сиденьем) до самого втягивающего, все нормально - при команде на запуск релеха срабатывает, напряжение появляется на конце, ничего не тухнет. Такое чувство, что система не может пережить падение напряжения при попытке запуска. Как результат уходит "в нокдаун" и естессна отпускает все релехи, включая стартера.

да, блок релюх смотрел, офигел от того что почти нет окислов на этом экземпляре, хозяин клянется что блок не менял ))) апдейт хистори: после ночи завелся падла с пол оборота. Причина так и не найдена пока (

по многочисленным заявкам... снимаем руль, торпеду, откручиваем крепления рулевого вала, откручиваем болт крепящий вал к рулевой рейке, вынимаем рулевой вал ))) По крестовине если проблема в ней то руль может подклинивать при поворачивании, бывает также хруст

перемычку можно воткнуть между 30-й и 87-й клеммами, реле коробки левая синяя на рисунке. Вообще лучше разобраться с релехой, перемычки зло, может аккум сажать либо еще влиять каким либо образом на "здоровье" тачана. стартера релеха правая синяя )

Если честно, то у меня сразу закралась такая мысль. Поэтому снова снимал и ездил второй раз тестировать стартер полностью. Компания, занимается профильно ремонтом стартеров и генераторов, вместе с ними все разобрали, еще раз посмотрели проверили. Косяков не нашли.

Да, напряжение замерял, сначала на клеммах акб, потом у стартера. Но это при заводе напрямую - минимум 9-10 вольт. Когда пытался заводиться с машины, система тухла и снова запускалась с такой скоростью, что мультиметр даже не успевал улавливать отклонение, быстро слишком происходило. Продолжение истории... Предохранители все прошерстил на предмет хренового контакта, релехи, все точки массы и разъемы на основных блоках. Ничего не помогало. Плюнул, прикурился с тачана с заведеным двиглом, завелась. Отсоединил провода, заглушил. Попробовал завести с АКБ, завелась без проблем. Вчера весь день периодически заводил, заводилась опять же без проблем. Это уже второй шайтан на моей памяти со смартом ))) Первый был с возбуждением генератора на одной машине, тоже танцевал с бубном вокруг да около, всю электрику прошерстил, пока не прогазовал разок до красной отметки не хотел возбуждаться зараза. Посмотрим что сегодня будет - приморозило опять с утра...)

Если кондиционер рабочий, то здесь надо уже для себя решать что важнее - повозиться со снятием компрессора, либо с перезаправкой, себестоимость закачки копеечная. По поводу осушителя - если трубки сразу герметично закрыть, не вижу смысла в его замене. (у меня пластиковые заглушки, например, благо после замен моря ломаных трубок их хватает) По статистике кстать, 50-70% тачанов приезжает с уже разгерметизированной системой по той или иной причине. Я сторонник конечно делать все по-заводским инструкциям, но иногда можно сделать проще и эффективнее. Например, чтобы снять стартер на дизеле, необходимо снять интеркулер с посадочным пластиком. Делается это только с одной целью - выкрутить два болта, удерживающие стартер. Однако, можно этого не делать, а тупо снять вентилятор интеркулера, открутить крепеж посадочного пластика интеркулера, приподнять все это дело вместе и выкрутить эти стартерные болты со стороны переда авто а не сверху сзади. Естественно двигатель с подрамником опущены. Делается гораздо быстрее заводского метода. Вообще, меня всегда убивает, то что люди больше переживают за явные вещи, а спросить, например, на какой момент болты подрамника крутили когда собирали все назад, так никто и не спрашивает, пока "петух в попу не клюнет". По поводу сервиса где делали - что Вы хотите от людей, которые не занимаются профильно только данной маркой? дилерского обслуживания??? Никогда этого не будет, и неважно гараж это либо псевдосервис-сарай с подъемниками. На будущее чтобы не драли лишних денег - есть проблема, узнайте на форуме, либо из виса-асры, каким образом решается технически, сколько примерно стоит. Приезжаете в сервис, обговариваете как будут делать, сколько будет стоить, дабы заранее избежать разочарований и финансовых потерь.

читать посты 9-10, долго думать. Если не дойдет спросить еще раз более детально что непонятно

С дизеля стартер не особо геморройнее чем с обычного смарта снимается.А если кондей есть, то там достаточно трубки скинуть, сам компрессор снимать не надо.

Может узнать попадает ли данный смартик под бесплатную негласную программу замены "косяка с задней передачей" от смарта. Скорее всего да, поскольку проблем есть и машин восьмого года. http://mysmart.ru/forum/index.php?showtopic=16889 Потом съездить, забрать деньги в волшебный известный смартсервис поскольку проблема не решена. Дальше позвонить официалам в МСК и узнать что они думают по поводу поменять все это дело нахаляву если есть KDM Если не прокатит, решите вопрос ремонта с другими сильными в смартах, благо в МСК они есть или звоните в близлежайшие к Раше официальные сервисы )

читаем мой пост №19, думаем, размышляем ))) P.S. если проблемы, описанной вначале нет, само переключение стабильно плавное, то фактически ничем.

Диагностика показывает вообще на какой цилиндр? Проблему нужно разделить на составляющие и выявлять слабое звено путем "поцилиндровой" замены между собой - 1) свечи 2) катушки 3) электрика 4) блок управления Если с одного цилиндра на другой что-то перекинули и напасть осталась на том же, то проблема не в том что перекинули и т.д.

пару случаев было что вибрировало при трогании так, что мама не горюй ) Интересно узнать природу появления данного явления. Про кривую установку сцепы или чего либо не катит, поскольку есть примеры что данная бяка проявлялась на машинах с еще с завода всем установленным. Странно несколько моментов - медленно трогаешься, вибраций нет. Резко трогаешься тоже вибраций нет. Трогаешься с места "средне" вибрация есть. На горячей машине вибрация менее выражена, но все равно есть. По идее, получается есть где-то износ и при определенной нагрузке имеем колебательный резонанс. Шайтан кароч пока) Обидно что сцепление то вроде и не изношено еще, в смысле не проскальзывает, а менять приходится.

Первое - грязь туда практически не попадает, т.к. соединение находится внутри коробки. Если бы грязь попадала, то при замене сцепления она была бы и внутри "отсека" где находится сцепления, однако там всегда чисто за исключением продуктов износа самой сцепы и если все в порядке с сальниками. Про упор посерединке его и имелось ввиду. густая графитовая смазка, которой смазываю сама выглядит как грязь ))), больше похоже на кусочек пластилина. Второе - возьмите новый актуатор и свой. Поставьте оба попеременно на одну машину. Оцените результаты )

Проблем стадартный. Актуатор не выжимает до конца сцепление. Причин несколько. Первая самая распространенная как и описали выше, зазор между штоком и выжимной вилкой. На машинах с большим пробегом довольно часто наблюдается следующая картина: актуатор сидит уже в крайнем (ближнему к центру авто) положении. Зазора нет. происходит то что описано в первом посту. Проблема та же, нет выжимки до конца сцепления, только причина в данном случае другая - износ самого штока актуатора. Стачивается он со временем о выжимную вилку (Часть "фирменного" скрипа смартовского как раз из этого места идет), а также внутри в пластиковой части где сидит, иногда даже из нее вываливается. Некоторые меняют сцепление, выжимную вилку, а потом удивляются, почему при новых деталюшках актуатор сидит не в крайне левом, а максимум в центральном положении. Решений несколько - кто-то подкладывает монетку, кто-то наваривает шток, кто-то тупо меняет сцепу либо актуатор. Наиболее щадящее по деньгам одно - смазывать это место каждое т.о. дабы уменьшить износ, например густой графитовой смазкой.

прочерк - ошибка can шины. Как результат машина глохнет. Довольно часто бывает (на 42, родстерах 2003-2006) из-за растрескивания припоя на контактах разъемов внутри блока SAM (центр. блок электрики). Особо уделить внимание разъему N11-3. Лечение - снятие блока, разборка и пропайка. Еще было пару случаев от неисправного генератора. Но там при заводе сразу происходило обычно. P.S. маляffка, на этом же разъеме "висит" ближний свет