dimadi

Что-то как-то нет страждущих мхд-шников на форуме, у которых этой зимой не заводится авто. Все починились резко?

В Питере то там, то тут не заводятся.

Собирая статистику незаводов, могу сказать следующее:

1) стоит говноремень - неоригинал или убитый уже оригинал вместо неизношенного оригинала последней ревизии. Лечение - замена.

2) пружина натяжителя. Со временем подвижные втулки закисают, выжимное усилие самой пружины тоже падает. Лечение - замена.

3) Не излеченный люфт подшипника. Лечение - замена подшипника либо новый гена + доработка крышки цепи ГРМ в обоих случаях.

Что предлагает производитель на сегодняшний момент - три эти пункта остались, но добавился четвертый. Это шкив (ременное колесо) колена. У кого машины довольно свежие, проверьте на кдм-ки, подпадает под гарантию, может прокатить нахаляву

У кого до сих пор проблемы, думаю будет интересен этот пост.

Имхо не там сливное!! Дима ... В оригинале де есть нижняя точка..

это к чему вообще сказано?

начала это громко сказано. Давным давно делают.

абс мозги может выносить разными способами, этим в том числе. Поэтому исключать его нельзя.

Массу на коробке проверьте. Из-за нее часто гемор этот.

отклонение регулировки по статистике может быть по нескольким причинам, наиболее частые:

1) реле управления наддува крякнуло

2) слетел шток клапана с заслонки вестгейта.

3) Закисла заслонка вестгейта.

Остальные случаи частные и встречаются реже.

Третий пункт ведет к замене как минимум коллектора. Остальные случаи лечатся дешевле. 

А можно имя в студию сервисменов?

По проблеме все понятно и так более менее по сиптомам - отклонение регулировки давления и мозги переходят в аварийный режим по турбине. Приезжай, сделаем.

и стало сразу много-много кобыл после установки этой хрени на атмосферник )))

ничего плохого не будет

кому нужна такая в Питере, тоже продам если что чтобы не плодить одинаковых тем.

Хороший, кстати, вариант. Особенно если залезали в насос, могли либо не поменять на новую при необходимости, либо прикрутить криво, либо не докрутить. Будете если разбирать, обратите внимание на положение стрелок на кольце и бензобаке, должны смотреть друг на друга

клевая мысля кстать, или диодные вкорячить чтобы светило аццки когда задний ход

что за симптомы были?

может из-за топлива? на одной и той же заправке заправляетесь? не бадяжат его случайно присадками, ато начинается сезон перехода соляры на зиму.

Чтобы не было страшно жить - есть такая вещь как вентиляция топливного бака. это раз. Может попахивать периодически. Клапан срабатывает по мере необходимости, этим занимается электроника.

Второе, левое заднее крыло - там располагается топливный фильтр и если криворуко его поменять, можно сломать clic разъемы на фильтре, и из под них может сифонить.

Третье - были случаи перетирания топливных трубок об вентилятор системы продувки катализатора. Глянуть их.

P.S. превед "мастерам"...

Mozart, есть вероятность что может крякнуть актуатор. Не факт, но может. Если не боитесь и готовы прилипнуть на него в дальнейшем, то можно забить и не менять.

Про диск затертый до заклепок - все зависит от эксплуатации и того как обслуживали.

да все просто на самом деле - первое что пишет Star diagnosis по ошибке P1700 это обновить софт если он старый, делается и в гараже и сидя просто в машине, главное чтобы было понимание того чего делаешь.

я обновляю его одновременно с заменой сцепления в сборе, только софт не рекомендую - писал уже почему и с картинками.

об этом речь судя по всему? http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=engine&mod=1101

плюс описание http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=984

плавающий контакт в разъемах появляется в результате коррозии или загрязнения. Проводку проверять нужно под нагрузкой если есть сомнения. Самый простой способ - лампочкой.

Как правило, если отсутствуют видимые повреждения проводов, разъемы сухие и чистые, то с проводкой должно быть все ок.

Забудьте про этот колпачок, ничего туда прыскать не надо. Этот колпачок просто сапун для стравливания избыточного давления изнутри коробки при ее нагревании.

По поводу щеток - там идет не износ больше, а засорение контакта между ними и ротором. Из-за этого возможны проблемы. Я обычно при профилактике промываю средством очистки контактов или обезжиривателем.

Симптомы дохлого блока - не видит датчиков, либо не управляет приводами как надо. Как правило блок проверяется в последнюю очередь, когда уже отработаны варианты с датчиками/исполнительными механизмами и проводкой.

только после ремонта не забудьте выложить решение проблемы.

ось тоже смазали? бывает ржавеет и заедает конструкция

ошибка P2035 - адаптация датчика угла поворота, ошибка P2036 - адаптация инкрементного датчика.

Попробуй отключить шишку с датчика давления на впускном коллекторе. Бывало он коротил нахрен все электромоторы и датчики коробки.

После этого попробуй снова адаптировать КП.

Дальше ссыль по актуатору - http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=bench%20testing&mod=862 распиновка. Схемы коробки если нужны, могу скинуть.

Отдельного предохранителя на актуатор нет.

P.S. за 8 лет практики ни разу не кончался датчик угла поворота барабана переключения передач (дает обратную связь мозгам о физическом положении самого барабана), несколько раз глючили сами моторы переключения передач.

Блок двигла-коробки дох пару раз.

Актуатор вообще расходник

Фигово что нет возможности делать чендж на новые девайсы - так бы за 5 минут Вы определили бы где неисправность.

По механике - коробка отказывалась отключать передачи только в паре случаев - первый забыли залить масло вообще, и то стала подклинивать только через определенное время, второй - залили масло, не пойми какое.

Случай интересный, были бы в Питере, глянул бы с удовольствием.

По моментам затяжки, если вдруг кто еще сам менять будет:

корзина 20 нм.

вилка к коробке 10 н.м.

актуатор болты 10 н.м.

Если какие-либо еще моменты затяжки нужны, напишите.

Сейчас любитель троллить, ТЫкать и делать все "на глаз" вам тут насоветует ))) Он вообще про старую коробку говорит. В 2007-2014 нет никаких отдельных датчиков угла поворота, там только датчики Холла, встроенные в сами электромоторы (один блок из 2-х моторов переключения передач, в каждом моторе по датчику и еще один электромотор, тоже с датчиком - актуатор сцепления). Датчик рядом с актуатором это датчик оборотов.

Следуйте инструкциям DAS если по механике все было правильно поменяно (в сборе сцепление, корзина, выжимная вилка, первичный вал коробки смазан смазкой) и выставлено (актуатор в притык штоком к вилке плюс три риски). По статистике, сам актуатор иногда начинает "козлить" на 451-х смартах (ввиду задроченности от длительной выжимки старого сцепления с повышенным усилием, где-то даже была у меня фотка с выработкой шестеренки от червяка). Лечится заменой актуатора и все приходит в норму даже без перепрограммирования блока КП. Если есть возможность снять актуатор навремя с заведомо исправной машины, воспользуйтесь этой возможностью. И посмотрите будет ли разница. Если такой возможности нет, тут даже не знаю что и посоветовать. Купить новый актуатор и если дело не в нем прилипнуть на  лишние ~15 т.р и иметь в довесок к новому комплекту сцепления новый актуатор плюс оставшуюся проблему или дальше тыкать пальцем в небо и искать привидений . Все зависит от Ваших финансовых возможностей.