Запуск Дизеля

[Дениск@ 0]

Форумчане,разъясните алгоритм запуска непрогретого дизельного мотора. Заметил, что при температуре воздуха ниже -10 С, двигатель плохо запускается, т.е. в первые 3-4 секунды запуска как бы двоит,затем щелкает какая-то релюшка под торпедой и все нормализуется. такое наблюдается только на замершем двигателе (т.е. после ночной стоянки).

Изменено 13 января, 2010 пользователем Дениск@

[Lev639 0]

Форумчане,разъясните алгоритм запуска непрогретого дизельного мотора. Заметил, что при температуре воздуха ниже -10 С, двигатель плохо запускается, т.е. в первые 3-4 секунды запуска как бы двоит,затем щелкает какая-то релюшка под торпедой и все нормализуется. такое наблюдается только на замершем двигателе (т.е. после ночной стоянки).

Алгоритм прост)

 

Как все дизели, вкл.зажигание, ждем пока погаснет спиралька преднакала свечей на приборке и стартуем (там стоит система типстарт, т.е. ключ держать не нужно он сам вернется в обратное положение когда заведется.

Двоить и щелкать не должно ничего.

Комп диагностика видимо. На старе есть тест запуска холодной машины с компа плюс посмотреть что происходит на датчиках и в общей топливной рейке.

[Дениск@ 0]

да это все ясно,так и делается. интересует последовательность-программа,за которую ответственнен мозг двигателя. Т.е. запускается по определенной программе,а затем уже подстраивается по датчикам температуры и т.п.

ПС: именно переключение релюшки и нормализация после этого работы двигателя при низких температурах, и наводят на мысль.

Как меряется расход воздуха, как и на бензиновых двигателях датчиком МРВ с коррекцией по температуре?

[Sulla 0]

В принципе если совсем холодно то можно запускать так :

Повтор 3 раза(

- вкл

- погасла спираль

- выкл

)

- Вкл

- погасла спираль

- заводимся

 

заводится на ура даже в -26

[Lev639 0]

Алгоритм прост)

 

Как все дизели, вкл.зажигание, ждем пока погаснет спиралька преднакала свечей на приборке и стартуем (там стоит система типстарт, т.е. ключ держать не нужно он сам вернется в обратное положение когда заведется.

Двоить и щелкать не должно ничего.

Комп диагностика видимо. На старе есть тест запуска холодной машины с компа плюс посмотреть что происходит на датчиках и в общей топливной рейке.

Про свечи я не случайно еще раз открыл Америку, ибо их и ставят в коммонрэйл и др. современные диз системы для подогрева воздуха в камерах сгорания перед запуском (хотя они в принципе на дизелях не нужны, нужны только для запуска). Плюс играет важнейшую роль качество соляры. Внешняя темп. по барабану для него. Аккум. Маслице по Мерсогосту. Все.

 

Все остальное от лукавого и попытка философствовать на эту тему. Дилерский Комп. все кажет. Но мне кажется у Вас проблемы нету. У меня тоже первые 3-6 сек. на минус 15-20 медленно двиг разгоняется (но ровно). Главное запуск CDI должнен быть взрывом (как говорят спецы).

Изменено 13 января, 2010 пользователем Lev639

[Дениск@ 0]

я и полагал, что двоение из-за непрогретой камеры сгорания. но потом заметил, что выход на ровный режим работы совпадает с щелчком (очень похоже по звуку на реле) где-то под торпедой.

ПС: Аккум новый,маслице свежее и в соответствие с требованиями

[романофф 0]

печку выключи и щелчка не будет.

 

трясти будет если какя-нить свеча не работает, или форсунка фигово льёт... надо компом смотреть.

 

не заводиться будет если льёт форсунка в обратку.

[Дениск@ 0]

спасибо за помощь, попробую ваши советы,т.е. выключить печку и для верности два раза погреть форсы перед запуском.

ПС: не тыкнете в какой-нить буржуйский форум, где есть процедура по снятию свечей накаливания с картинками

[Дениск@ 0]

у кого есть мануал,выложите картинку, где свечи накаливания на блоке отображенны

[vi-vi 0]

Про свечи я не случайно еще раз открыл Америку, ибо их и ставят в коммонрэйл и др. современные диз системы для подогрева воздуха в камерах сгорания перед запуском (хотя они в принципе на дизелях не нужны, нужны только для запуска). Плюс играет важнейшую роль качество соляры. Внешняя темп. по барабану для него. Аккум. Маслице по Мерсогосту. Все.

Да, да, да!!! И сдаётся мне, что это тоже следствие. Другой - более глубинной проблемы.

А именно уменьшения металлоёмкости и борьбы со свинцом любой ценой.

Уменьшите токопотери при старте - на любом дизеле с полтычка заведётесь... (Иле дёрните хоршенько - то же самое.)

 

А почему токопотери? (На самом деле паразитные сопротивления в цепях питания.) Клеммы без пайки. Силовые провода на пределе стечения. Латунь вместо бронзы. Неразумно длинные провода и промежуточные клеммы. И так далее.

Посмотрите на провод массы СМАРТа - позорище. Типа 2х8 квадрата... (Может не совсем так, но суть такая.) Для нормального питания дизельного стартера надо порядка пятидесяти квадратов - это что-то типа диаметра 8. У меня в батарейный отсек провод внешнего диаметра порядка 10-ки идёт, а он в гофре........

Для пуска дизеля надо одно из двух - или распыление соляра в тёплую камеру сгорания на раскаленный колпачок калильной свечи или активное сжатие (то есть энергичное кручение, а не чух-чух-чух).

 

Позаводитесь через прикуриватель с большой батареи (танковой или от фуры) или бустера посадив массу не на клемму, а на корпус - почувствуйте разницу! Только не экспериментируйте при плохом масле - можно прокрутиться в условиях масляного голодания, а это критический "не гуд".

Такие вот мысли бродят...

 

А свечи на блоке со стороны салона - сверху не очень и видно.

[Lev639 0]

В принципе если совсем холодно то можно запускать так :

Повтор 3 раза(

- вкл

- погасла спираль

- выкл

)

- Вкл

- погасла спираль

- заводимся

 

заводится на ура даже в -26

Бесполезное занятие на данном CDI. )

После выключения лампы преднакала, свечи работают еще несколько минут. Если не ошибаюсь, то в может быть и в полнакала, по программе мозгов.

[kangaroo 0]

Бесполезное занятие на данном CDI. )

После выключения лампы преднакала, свечи работают еще несколько минут. Если не ошибаюсь, то в может быть и в полнакала, по программе мозгов.

В этом ключ!

Индикатор в виде спирали гаснет через заданное время после включения свечей. Время это корректирует реле-контроллер, исходя из температуры охл.жидкости с датчика в блоке. Так завершается этап pre-heat. Еще какое-то время они продолжают работать и, соответственно, прогревать камеру. Громкий и отчетливый "ЩЕЛК" через 3-5 сек после того, как погаснет "спираль" свидетельствует о том, что сработало второе реле — защиты от перегрева (а греются они до 900-1000°C). Вот этот самый момент и является самым удачным для пуска двигателя: свечи не просто прогрелись до температуры воспламенения дизеля, но до максимальной своей температуры, а проработав в итоге секунд 10 — гарантировано нагрели стенки камеры так, чтобы холодное дизтопливо (которое трудно распыляется и осаждается на стенки) могло воспламениться.

В 0°C второе реле отключает свечи почти одновременно со "спиралью", в -30 придется подождать секунд 5-10. Этот "ЩЕЛК" невозможно не услышать на всех дизелях. А на тех, что оборудованы Вольтметром ещё и стрелка вверх подскакивает.

 

Ну а вообще по теме холодного запуска Смарта, то в порядке убывания значимости:

1. Хорошее дизтопливо + Хороший антигель (я заливаю Liqui Moly)

2. Масло с MB Approval 229.5 (у меня Mobil-1 0W40)

3. Бодрый, заряженный аккум — для дизелей это супер-актуально (у меня Bosch S5 63 А/ч)

4. Жара в камере сгорания — залог успешного пуска. При температурах ниже -15°C я всегда дожидаюсь "щелчка" реле.

5. Прогрев камер многократным включением свечей. Т.е. поворотом ключа вкл-выкл-вкл-выкл.

6. Включение дальнего света фар на минуту перед запуском — спорный совет: кто-то объясняет это "нагревом АКБ в процессе химической реакции, а значит ускорение процесса отдачи электронов во время запуска". Кто-то говорит, что подключение мощного потребителя активизирует процессы в электролите и высвобождает большое кол-во свободных электронов, кот-е потом пригождаются во врем запуска... Достоверных ФАКТОВ на сколько это помогает еще никто не привел, так что не знаю... сомнительно.

 

Вобщем-то, когда в -30°C садишься в ледяной салон Смартика и вставляешь ключ в замочную скважину, гадая "заведу/не заведу", ОЧЕНЬ хочется верить во все эти танцы с бубном )) поэтому я, сугубо символически, включаю дальний на 10сек: "доброе утро, трактор, я пришел!". Потом пару раз или больше (по настроению ) грею нутро моторчика добела. Потом вжжж-вжжж-вжж-вжж-вж-вж-ДРРРР-ТР-ТР-ТР-тр-тр-тр-......

 

P.S. Современные трехфазные свечи накаливания продолжают "светиться" и во время, и до 3х минут после запуска для стабилизации работы двигателя и снижения эмиссии. Есть ли это в Смарте - не знаю, но думаю, что есть. Главное, прогреть камеры до запуска.

Изменено 16 января, 2010 пользователем kangaroo

[Дениск@ 0]

vi-vi спасибо,знаю где свечи "зарыты" (хочу картинку и еще интекресно что есть что под видом пластика с надписью смарт на двигателе).

kangaroo видимо все есть так,как ты описал, а именно про два реле. я видать в морозы не давал свечкам прогреться до мах (этим и обясняется нормальная работа после щелчка и возможна свечи требуют замены). если же подождать 1-2 секунды после погасания индикатора свечей, то запуск на 5+. но и опятьже, проблема возникала при температуре ниже - 20С

Всем спасибо за участие в дискуссии

Изменено 17 января, 2010 пользователем Дениск@

[vi-vi 0]

В этом ключ!

Главное, прогреть камеры до запуска.

Вопрос имею...

 

У меня два варианта: или с третьего-пятого раза заводится, или минут сорок даже не пытается "схватить"... Сегодня более полутора часов стартёром насиловал Чебу - извращение на мой взгляд. Два акку сегодня высадил в ноль... Грей свечи, не грей. Крутит - легко, давление масла нарастает почти моментально.

Осмысливание косвенных данных. У вас -30, следовательно (ка минимум в Вашей версии прошивки) Мозги не обрабатывают событие "слишком низкая температура". И следовательно запуск двигателя не запрещается. С другой стороны у вас там и влажность не 100%...

Однако сегодня как минимум у моего компаньона мерс написал утром "слишком холодно запуск невозможен" (у него Е-шка на природном газу), и бомба не завелась. Короче - до трети клиентов просто не смогли утром завестись. Бред: для Питера -26 не сверх мороз... Правда когда холода были последний раз и авто были на пару поколений постарше, попроще, понадёжней.

 

Короче формулирую вопрос:

то, что у меня происходит - это какая-то фича мозгов или особенность конкретного моторчика (например в следствии усталости от жизни) ??? (Топливо, свечи, масло, фильтры - ОК.)

 

Есть ли в СМАРТе фильтр-отстойник топлива? Как он (мозг мотора) мерит температуру и принимает решение о запуске?

 

Мне интересно мнение дизелистов (например был бы рад пригласить к дискуссии месьё Lev639 - кажется Вы с соляром не понаслышке знакомы ) и Северян - Сибиряков (у вас с морозами всё в порядке всегда)... Так сказать мнение эксплуатационников различных парков разнообразного наполнения.

ГУРУ я лично порасспрашиваю.

Изменено 28 января, 2010 пользователем vi-vi

[Lev639 0]

3-5 раз крутить в -25 это не нормально. Явно что-то не то с топливом т.к. вы говорите что крутит бодро, но не схватывает, .т.е. уже не аккум, масло и все остальное.

 

Топливо плохое скорее всего, я сейчас по морозу только с антигелем завожусь, ибо попал на соляру не пойми какую в декабре и встал колом.

Свечи сами дадут знать вам о своей неисправности ибо еще при старте проверяют напряжение на себе и самотестируются.

 

Я говорил уже, взрывом должен дизель заводится. Сразу всеми цилиндрами и громко.

В таких случаях поможет диагност со старом. Но опять же, в теплом боксе у него проблем не будет ) Можно посмотреть данные по общей топливной рейке, датчикам итд.

 

Удачи

[vi-vi 0]

3-5 раз крутить в -25 это не нормально. Явно что-то не то с топливом т.к. вы говорите что крутит бодро, но не схватывает, .т.е. уже не аккум, масло и все остальное.

 

Топливо плохое скорее всего, я сейчас по морозу только с антигелем завожусь, ибо попал на соляру не пойми какую в декабре и встал колом.

Свечи сами дадут знать вам о своей неисправности ибо еще при старте проверяют напряжение на себе и самотестируются.

 

Я говорил уже, взрывом должен дизель заводится. Сразу всеми цилиндрами и громко.

В таких случаях поможет диагност со старом. Но опять же, в теплом боксе у него проблем не будет ) Можно посмотреть данные по общей топливной рейке, датчикам итд.

 

Удачи

К сожалению (или к счастью) превосходно знаю как дизель должен заводиться. Был бы тут плунжерный ТНВД - бед бы не знал: пока есть компрессия - будет жить. А тут...

Бум тестить Чебу на холоде.

 

С соляром, к сожалению, проблем нет: ни на Киришах (головной НПЗ Сургутнефтегаза на Северо-Западе), ни в Финке. Остальное не пользую. В России лью антигель, в Финке его нет в природе...

Изменено 28 января, 2010 пользователем vi-vi

[kangaroo 0]

имхо, наиболее вероятна парафинизация топлива, как следствие— в камеру оно просто не попадает. Отогревайте машинку, смотрите/меняйте фильтр.

 

С хреновым топливом у меня была хуже история. Смарт завелся в -25, даже прогрелся до 1 яйца. Но через 1км пути, на скорости 20км/ч заглох и более не завелся по причине загустевания солярки. Буксир+Гараж+2часа+другая солярка и он опять ожил. Check engine погас на следующий день.

 

P.S> влажность у нас как раз таки 100%

Изменено 29 января, 2010 пользователем kangaroo

[Viju 0]

У меня два варианта: или с третьего-пятого раза заводится, или минут сорок даже не пытается "схватить"... Сегодня более полутора часов стартёром насиловал Чебу - извращение на мой взгляд. Два акку сегодня высадил в ноль... Грей свечи, не грей. Крутит - легко, давление масла нарастает почти моментально.

Голосую за замерзшую соляру. Я себе тоже аккум посадил таким образом - стартер крутится сколько хочешь, но машина не заводится.

[vi-vi 0]

Парафинизация или обводнение?

В одном случае - стакан бензина и 50 мл антигеля, а во втором - промывка системы осушителем, соляром...

Кстати! А как CDIки относится к бензиновым инъекциям? У плунжерных существует предел разбавления (при условии что это не тепловоз с его несмазывающей соляркой - такое и так и так лить нельзя в мелкие моторы, где плунжера и иглы смазываются топливом) соляра бензином. Например я читал в немецких инструкциях по зимней эксплуатации Фольцов - до 25% при отсутствии зимнего топлива. Но это была до-Реечная эпоха...

 

Но на Киришскую солярку я ни разу не грешил, да и странно было бы это. Плюс антигель залит.

Водой в соляре страдает ПТК (из тех, куда ещё можно рисковать заезжать)...

 

Может ли топливофильтр "дойти до точки" в какой-то момент и привести к топливному голоданию?

Ведь если его завести он таки ездит: и глушится, и остывает, и заводится - лишь бы не промерзал.

 

PS Неужели в Новосибирске 100% влажности бывает?

Изменено 29 января, 2010 пользователем vi-vi

[Lev639 0]

Может ли топливофильтр "дойти до точки" в какой-то момент и привести к топливному голоданию?

Я меняю топливный каждые 7 с половиной тыщ на ТО. 400 руб. и всегда у всех в наличии, и душа спокойна.

[vi-vi 0]

Я меняю топливный каждые 7 с половиной тыщ на ТО. 400 руб. и всегда у всех в наличии, и душа спокойна.

:ai:

 

Блин! Оп-па: не раз в год, а раз в месяц - шок!

Спасибо, завтра поменяю. Понюхаю что в нём на элементе осталось...

[kai 0]

:ai:

 

Блин! Оп-па: не раз в год, а раз в месяц - шок!

Спасибо, завтра поменяю. Понюхаю что в нём на элементе осталось...

тоже каждые десять тысяч меняю... с нашим качеством топлива...